Qué camperizar primero: el orden que seguiríamos si empezásemos de cero
Si quieres saber cómo camperizar una furgoneta paso a paso y no morir en el intento, el orden de los factores sí altera el producto. En esta guía te contamos el orden para camperizar que seguiríamos hoy tras nuestra experiencia con La Pomboneta.
Si llevas semanas mirando vídeos de camperizaciones sin tener claro por dónde empezar, este artículo es para ti.
Nosotros cometimos errores. Algunos nos costaron dinero, otros nos costaron tiempo, y alguno todavía lo vemos cada vez que pisamos el suelo o nos golpeamos la cabeza. Si hubiésemos tenido una guía con el orden correcto antes de empezar, nos habríamos ahorrado más de un disgusto.
Esto no es una guía teórica. Es el orden exacto que seguiríamos hoy si tuviésemos que camperizar desde cero, con todo lo que sabemos después de haberlo hecho de verdad en La Pomboneta, nuestra Crafter camperizada.
📐 1. Diseña antes de elegir la furgoneta
La mayoría de guías empiezan por elegir la furgoneta. Nosotros lo haríamos al revés: primero diseña, luego compra.
Antes de ponernos a buscar, miramos distribuciones, meditamos qué espacio necesitábamos de verdad y visitamos furgonetas de distintos tamaños. También lo hicimos con autocaravanas, pero ese es un cuento para otro día.
Cuando entrábamos en furgos pequeñas, nos sentíamos agobiados desde el primer momento. Ese test físico nos confirmó que necesitábamos algo grande, y por eso buscamos una Crafter de techo alto y batalla larga. En total medimos 7,4 metros de largo, 2,6 de alto y 1,9 de ancho.
En nuestro caso buscábamos una furgoneta para vivir, no es lo mismo una furgoneta para pasar fines de semana y vacaciones, una furgoneta para fines de semana o una furgoneta para vida o largas estancias. El diseño cambia.
Por ejemplo, nosotros teníamos claro que queríamos una cama fija, si tengo que hacer y deshacer la cama todos los días para vivir cómodamente, no me interesa. Así como sabíamos que queríamos un baño dentro de la furgoneta y un gran salón.
Si no sabes qué distribución quieres, no sabes qué furgoneta necesitas. El tamaño, la altura interior, la longitud, la posición de las ruedas traseras… todo afecta directamente a lo que puedes hacer dentro.
Una vez tengas claro el espacio mínimo que necesitas, entonces sí: a buscar furgoneta. Y en ese momento lo que miras es motor, kilometraje y el uso que se le dio. La Pomboneta era la furgoneta de una empresa local de A Coruña, con un solo dueño, uso controlado, mantenimiento rastreable. Eso vale mucho.
🧼 2. Vacía y limpia a fondo, incluyendo la cabina
Antes de tocar nada más, hay que dejar la furgoneta en hueso, es decir, en chapa. Y cuando decimos todo, es todo: zona de carga y cabina.
Este es un error que nosotros cometimos y que comete mucha gente. No aislamos la cabina, y en invierno podías amanecer con una cascada de condensación mientras conducías. El contraste entre la chapa fría y el aire caliente del habitáculo hace exactamente eso si no está tratado.
Fuera todo: espumas de fábrica, plásticos, tornillos sueltos, revestimientos originales. Después, limpieza a fondo con acetona, desengrasante o alcohol (nosotros usamos estas dos últimas) en paredes, techo y suelo para eliminar restos de adhesivos, grasa y suciedad acumulada.
Aislar sobre una chapa sucia es uno de los errores más habituales, el aislante no pega bien y con el tiempo aparecen problemas difíciles de corregir. Créenos, si la chapa tiene polvo ese aislante se caerá y estoy segura que no quieres eso cuando ya tienes puestas tus paredes.
🛠️ 3. Sanea el óxido y pinta la chapa
Con la furgoneta limpia y vacía, toca revisar la chapa centímetro a centímetro.
El óxido tapado sin tratar sigue creciendo por debajo del aislante y te come la furgoneta por dentro sin que te enteres hasta que es demasiado tarde. Trata cada punto con convertidor, lija, imprimación y pintura. Si hay zonas con óxido estructural serio, valora un profesional antes de seguir.
Nosotros trabajamos casi todo nosotros, menos un agujero que teníamos en la parte trasera, para eso llamamos a un familiar que nos ayudó a arreglarlo con una malla y soldadura líquida, por suerte no era muy grande.
Otra cosa que deberías hacer si quieres dejarlo solucionado antes es arreglar las abolladuras externas y pintar también el exterior. Una vez pongas los muebles solucionar estos golpes se complica… Y si, lo decimos por experiencia.
Una nota sobre las ventanas y claraboyas: hay gente que recomienda hacer el corte en la chapa antes de terminar el saneamiento. Tiene sentido porque así tratas los bordes del agujero junto con el resto de la chapa y lo dejas todo listo de una vez. Nosotros optamos por proteger el suelo con cartones y hacer el corte después, para no arriesgar daños en la pintura recién aplicada. Ninguna opción es incorrecta, depende de cómo te organices.
🪟 4. Instala ventanas y claraboyas
Con la chapa tratada llega el momento de los cortes para ventanas y claraboya.
Lo más importante de este paso, independientemente del momento en que hagas el corte, es tratar siempre los bordes recién cortados. La chapa expuesta oxida rápido, y una vez tapada por el marco de la ventana ya no tienes acceso.
Algo muy importante, y que no siempre se menciona es que una vez cortas la chapa se generan residuos. Por un lado virutas metálicas que debes limpiar antes de continuar porque si las dejas se convertirán en óxidos; por el otro debes lijar bien el borde de ese corte porque queda una rebaba que, nuevamente, puede estropear todo tu trabajo.
El sellado es fundamental. El butilo y el sellador de poliuretano son tus mejores amigos aquí. No escatimes, ni en cantidad ni en el precio del mismo. Un buen sellador de calidad hará la diferencia entre que tengas goteras o no las tengas al cabo de un tiempo.
Y antes de dar el paso por terminado, haz la prueba del agua: manguerazo a presión a todo. Mejor descubrir una fuga ahora que a 200 km de casa con agua entrando por el techo. Nosotros lo hicimos en casa con la manguera y tenemos que confesar que fue todo bien a la primera.
⚡ 5. Instalación eléctrica camper: precableado y placas solares
Aquí empieza la primera fase del sistema eléctrico, y tiene que ir antes de forrar y aislar las paredes. Una vez cerradas, ya no hay marcha atrás sin desmontar todo.
El objetivo es pasar todos los tubos corrugados y cables por sus ubicaciones definitivas: desde las placas solares hasta donde irán las baterías, el cuadro eléctrico y cada toma o punto de luz.
Una cosa importante según tu furgoneta: algunas como la Fiat Ducato tienen los nervios estructurales con aberturas que permiten pasar los cables por dentro de la chapa, lo que ahorra espacio y queda más limpio.
En nuestro caso, la Crafter no tenía esa opción, así que los pasamos por tubo corrugado fijado a la chapa. Infórmate bien de las posibilidades de tu modelo antes de decidir cómo hacerlo.
Las placas solares también van en este momento: sus cables tienen que entrar por el techo antes de cerrarlo. Recuerda que, al hacer el agujero también debes sanearlo.
Este tipo de decisiones marcan mucho la diferencia cuando entiendes realmente cómo camperizar paso a paso sin tener que desmontar lo que ya has hecho.
🧊 6. Aísla la furgoneta
Uno de los pasos más importantes y de los que peor se explican.
Nosotros usamos Oneflex de Armacell, equivalente al Kaiflex. En este caso porque es lo mismo y era más barato, pero cualquiera de los dos sirve. En cualquier caso, actualmente hay opciones de marcas menos conocidas, no las hemos usado, pero puedes investigar sobre sus propiedades.
Lo que mucha gente no sabe es que este tipo de espuma elastomérica aísla tanto térmica como acústicamente, así que si lo pones bien no necesitas una capa adicional de insonorización. Nosotros no pusimos nada más y el resultado fue muy bueno.
Tampoco te vamos a mentir, si llega un coche con la música a todo volumen a las 2 de la madrugada se escucha. Pero en general se nota bastante la diferencia entre el interior y el exterior. A pesar de que no aislamos la cabina.
La clave está en no dejar huecos. Cada junta, cada esquina, cada rincón tiene que quedar cubierto. Usa cinta del mismo material para las uniones y trabaja con paciencia. El frío y el calor se cuelan por los milímetros, no por los agujeros grandes.
Esto es lo que usamos nosotros, pero hay otros aislantes como corcho natural, proyectado, espuma de poliuretano, poliestireno extruido (XPS), Geopanel, lana de roca o fibra de vidrio. Aunque estas dos últimas son bastante tóxicas y no las recomendamos. Para algunas de estas debes añadir una barrera de reflexivo.
🪵 7. Rastrelado de suelo, paredes y techo
El rastrelado no es solo del suelo. Dependiendo de tu furgoneta, puede afectar a las tres superficies.
En una Crafter, que tiene muchos nervios en paredes y techo, puedes fijar los paneles directamente a esos nervios metálicos y usarlos también como puntos de anclaje para los muebles. Aquí deberías tener claro dónde estarán ubicados estos.
En furgonetas con menos nervios, necesitarás rastreles de madera para crear esa estructura de soporte antes de forrar. Tanto para las paredes como para los muebles, nosotros añadimos algún rastrel para poder fijar ciertos muebles más seguros, pero casi no necesitamos.
Para el suelo, los rastreles crean la base sólida sobre la que después descansa el tablero, mejoran el aislamiento y distribuyen el peso uniformemente.
Sobre aislar o no el suelo hay debate: hay quien recomienda no hacerlo para evitar que el aislante ceda con el tiempo. Nuestra recomendación es aislar siempre, la chapa en invierno es muy fría y se nota mucho. Con una buena base y bien rastrelado, no tiene por qué haber problemas.
Entender este punto es clave dentro de cualquier proceso de cómo camperizar paso a paso, porque condiciona todo lo que viene después.
🧱 8. Panelado de suelo, paredes y techo
El orden importa: primero el suelo, luego las paredes y el techo al final. Así cada capa encaja sobre la anterior y los acabados quedan más limpios.
El suelo va sobre los rastreles. Antes de comprar tableros nuevos, comprueba si los que trae la furgoneta de fábrica son contrachapado fenólico u okume. Si están en buen estado y son resistentes a la humedad, se pueden reutilizar perfectamente.
Nosotros aprovechamos uno de los dos tableros de la Pomboneta: lo lijamos, lo saneamos y lo colocamos del revés porque tenía hendiduras notables. El tablero delantero sí estaba prácticamente roto y lo desechamos. En cualquier caso, puedes usar los originales como plantilla para cortar los nuevos.
Una vez colocado el tablero, se vinila. Y aquí está el error más visible que cometimos: no creamos una estructura sólida en la unión de los dos tableros. Nosotros no rastreamos el suelo.
Con el tiempo, la madera fue cediendo de forma diferente en cada tablero, el vinilo siguió ese movimiento y acabó rompiéndose justo en la unión. Hoy hay un agujero que es prácticamente imposible de arreglar sin levantar todo.
Algunos camperizadores recomiendan usar galletas de unión para evitar exactamente esto: se hace una pequeña ranura en cada tablero y se encaja entre ellos una pieza de madera que los solidariza. Pero con galletas o sin ellas, no te saltes el rastrelado, es la base de todo.
Las paredes las hicimos con paneles enteros de arriba abajo, no con frisado (esas tablitas estrechas de madera que se ven mucho en camperizaciones). Nosotros preferimos panel limpio. La clave es preparar cada panel antes de instalarlo: marcar y cortar los agujeros para enchufes, interruptores, paso de cables y ventanas mientras está aún en el suelo. Luego se coloca de una pieza y se pinta de blanco. Para las uniones entre paneles usamos junta de madera.
El techo va al final. Cierra todo lo demás y es lo que más se ve desde dentro, así que merece paciencia. Nosotros colocamos tablillas independientes atornilladas a las vigas del techo y para embellecer unos listones finos en color blanco a lo largo que le dan más amplitud a nuestra camper.
💧 9. Sistema de aguas y calefacción
Con las paredes cerradas, es el momento de la fontanería y la calefacción.
El sistema de aguas incluye el depósito de agua limpia, la bomba, el calentador si lo lleváis, los tubos hasta el fregadero y ducha, y el depósito de aguas grises. El agujero para la toma de llenado del depósito también se hace en este momento, así como los agujeros para el desagüe, aunque si tienes claro desde antes dónde irá puedes adelantarlo.
Para el gas, lo que se hace en este paso es el agujero de ventilación de la bombona en la chapa. La instalación completa del gas (tuberías, regulador, conexión a la cocina) va integrada con el montaje del mueble estanco de la cocina, en el paso siguiente.
La calefacción también va aquí, y tenemos un error concreto que contar: nosotros la instalamos al principio de la furgoneta porque fue una decisión de última hora. Después cambiamos el boiler eléctrico por uno dual (eléctrico y de calefacción) y tuvimos que mover toda la instalación hacia la parte trasera, donde está el sistema de aguas.
Fue trabajo doble que se habría evitado con mejor planificación. Así que planifica la calefacción desde el diseño inicial, no cuando ya tienes media furgoneta montada.
🔋 10. Sistema eléctrico: baterías y cuadro
Con los muebles ya planificados al milímetro, puedes cerrar el sistema eléctrico.
Esta segunda fase incluye la ubicación definitiva de las baterías, el montaje del cuadro eléctrico, la conexión de todos los cables del precableado y la instalación de enchufes, luces y tomas USB. Muchas conexiones ya se pueden cerrar con las paredes puestas y antes de los muebles — no hace falta esperar al final.
Planifica bien la posición de tu sistema eléctrico: si lo ubicas en un hueco al que no puedes acceder después, cualquier revisión futura o falla eléctrica, se convierte en una obra.
Este es otro de esos puntos donde entiendes realmente cómo camperizar paso a paso sin tener que rehacer instalaciones completas.
🪑 11. Muebles
El paso que más ganas tienes de hacer desde el principio.
Con toda la infraestructura instalada, los muebles encajan sobre una base sólida. Aquí también va la instalación final del gas dentro del mueble estanco de la cocina (o donde tu lo ubiques): el módulo que contiene la bombona tiene que estar sellado del habitáculo y ventilado al exterior, sin excepción.
Recuerda que el gas es más pesado que el aire, así que la rejilla de ventilación es recomendable que esté en el suelo o lo más abajo posible.
Dos reformas que nosotros tuvimos que hacer y que te pueden ahorrar trabajo:
La primera fue la cama. La teníamos transversal de pared a pared, y Carlos no entraba bien. Tuvimos que cambiarla a posición longitudinal, de delante hacia atrás, para ganar los centímetros necesarios. Mide siempre a la altura exacta donde irán tus hombros y pies, no a ras de suelo, porque las paredes de muchas furgonetas se estrechan hacia arriba.
La segunda fue el salón. Diseñamos un espacio con vistas a la ventana panorámica, pero no pensamos en la funcionalidad real: trabajar, grabar contenido, recibir visitas, echarse una siesta. Después de tres reformas tenemos hoy el salón que es óptimo para todo, para disfrutar las vistas pero también para vivir y trabajar de verdad.
✨ 12. Acabados y remates
Este paso marca la diferencia entre una camper que parece hecha con prisa y una que parece pensada.
Coloca embellecedores de esquina, los perfiles de terminación y cualquier sellado final. Es el último empujón antes de estrenar.
Nosotros también pusimos una pared magnética que sirve tanto para escribir con rotuladores tipo Vileda como para colgar fotos con imán. Las fotos instantáneas tipo Polaroid pegadas con imán le dan un toque muy personal.
Y por supuesto este es el momento de la decoración: plantas, cuadros, fotos… Todo lo que haga que tu hogar sobre ruedas no parezca una furgoneta camper de alquiler.
📋 13. Homologación
El último paso en la ejecución, pero uno que hay que tener en mente desde el principio.
Nosotros contactamos con la empresa de homologación antes incluso de comprar la furgoneta, y durante todo el proceso les consultamos cada duda importante. Eso nos ahorró tener que deshacer cosas que no cumplían normativa, porque lo sabíamos antes de hacerlas.
La homologación convierte tu furgoneta en un vehículo habitable legalmente. Los requisitos incluyen inspección del sistema eléctrico, del gas, de la estructura y del equipamiento de seguridad. Si el diseño inicial ya contempla esos requisitos, el proceso final es mucho más sencillo.
Actualmente ya se puede hacer la homologación para que tu vehículo sea considerado una autocaravana, con sus pros y sus contras. Tenemos más información sobre esto en el artículo sobre cómo homologar tu furgoneta como autocaravana en 2025.
🚐 En resumen: el orden importa más de lo que parece
Camperizar no es solo saber hacer las cosas, es saber en qué orden hacerlas. Un paso fuera de lugar puede obligarte a desmontar lo que ya tienes hecho, y eso en tiempo y dinero duele.
Este es el orden que nosotros seguiríamos hoy. No es el único válido, y cada furgoneta tiene sus particularidades. Pero si empiezas con buen diseño, tratas bien la chapa, aíslas con cabeza y no te saltas el precableado eléctrico, ya tienes el 80% del éxito asegurado. El otro 20% son las reformas que de todas formas harás cuando lleves un año viviendo dentro. Bienvenido al vanlife real.
Ahora que sabes cómo camperizar paso a paso, tienes una base real para empezar sin cometer los errores más típicos.
❓ Preguntas frecuentes sobre cómo camperizar paso a paso
¿Cuánto tiempo lleva camperizar una furgoneta desde cero?
Depende de si lo hacéis vosotros mismos o subcontratáis parte del trabajo. Haciéndolo en vuestros ratos libres, una camperización completa puede llevar entre 6 meses y un año. A jornada completa, algunos lo consiguen en 2 o 3 meses, nosotros tardamos cuatro.
¿Se puede camperizar sin experiencia previa?
Sí, pero con honestidad sobre los propios límites. La carpintería básica y el forrado se aprenden rápido. La electricidad y el gas requieren más cuidado, en esos pasos recomendamos formarse bien o tener a alguien de confianza que lo supervise.
¿Qué madera es mejor para el suelo de la furgoneta?
El contrachapado fenólico o el okume son las mejores opciones por su resistencia a la humedad. Si la furgoneta ya trae tableros de este tipo en buen estado, puedes lijarlos, sanearlos y reutilizarlos sin problema.
¿Es mejor camperizar uno mismo o contratar un camperizador?
Hacerlo vosotros es más barato y os da un conocimiento total de la furgoneta que luego agradecéis en las averías. Contratar da más garantías de acabado, en teoría, pero puede multiplicar el coste por tres o cuatro. Hay quienes combinan: hacen la parte de carpintería solos y subcontratan la electricidad o el gas.
¿Cuándo hay que contactar con la empresa de homologación?
Antes de comprar la furgoneta, si puedes. O como mínimo antes de empezar. Que resuelvan tus dudas en cada fase del proceso es mucho más barato que tener que reformar algo al final porque no cumple normativa.
¿Cómo camperizar paso a paso sin cometer errores?
La clave está en respetar el orden: diseño, limpieza, saneamiento de la chapa, instalación eléctrica inicial, aislamiento, estructura, panelado y sistemas. Saltarse pasos o hacerlo en otro orden suele implicar desmontar y rehacer, con el coste que eso supone.
¿Cuánto cuesta camperizar una furgoneta paso a paso?
Depende del nivel de equipamiento y de si lo haces tú o contratas. Una camperización básica puede empezar en unos pocos miles de euros, mientras que un proyecto completo puede superar fácilmente los 10.000 €. La diferencia está en materiales, instalaciones y acabados.
¿Qué es lo primero que hay que hacer al camperizar una furgoneta?
Lo primero es definir el diseño y las necesidades reales. Antes incluso de comprar la furgoneta, debes tener claro qué distribución quieres, ya que eso condiciona todo el proceso posterior.
¿En qué orden se debe camperizar una furgoneta?
El orden correcto suele ser: diseño, vaciado, saneamiento, instalación eléctrica inicial, aislamiento, estructura, panelado, sistemas (agua, gas, electricidad final), muebles y acabados. Respetar este orden evita errores difíciles de corregir.
